Как построить забор из досок своими руками

Содержание

Как сделать забор из различного типа досок своими руками

Как построить забор из досок своими руками

Забор из досок всегда считался отличным вариантом ограждения благодаря простоте установки, экологичности, доступности материалов. Сделать такую конструкцию своими руками может любой желающий, а прослужить простой дощатый забор, в случае его правильной установки и обработки, может несколько десятков лет. В статье мы рассмотрим, как правильно подготовить материал к монтажу, произвести расчет, построить надежное и красивое деревянное ограждение из обрезной или необрезной доски.

Какие бывают заборы из доски

Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

1. Штакетник.

Забор из деревянного штакетника

Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

2. Шахматка. Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

  • Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.

Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок

  • Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

Деревянный забор «лесенка»

4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

Сплошной забор из досок

5. Елочка. В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

Инструменты, необходимые для работы

Перед началом работы следует позаботиться о наличии у вас необходимых инструментов. Вам понадобятся:

  • Пила.
  • Шлифовальные инструменты.
  • Разметочный инструмент.
  • Рулетка.
  • Рубанок.
  • Шнур.
  • Уровень строительный.
  • Молоток.
  • Шуруповерт.
  • Оцинкованные гвозди или саморезы.
  • Материалы для установки столбов (песок, щебень, цемент, битый кирпич).
  • Бур для сверления скважин под столбы.

Какие доски используются для монтажа ограждения

Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

  • Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
  • Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
  • Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
  • Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
  • Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
  • Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

Этапы самостоятельного возведения забора из доски

Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

Подготовка материала

Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

Разметка участка

Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

Установка столбов

В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

  • Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
  • Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
  • Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

Монтаж лаг на столбы

Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

Крепление досок

На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины. Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди. Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

Источник: http://sdelayzabor.ru/zabory/derevyannye/kak-sdelat-zabor-iz-dosok.html

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие. 

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие.

С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали).

В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне.

Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200.

После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см.

Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге.

Читайте также  Как построить леса своими руками из досок

В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы  в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

  • Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
  • Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
  • Промазываем отпиленный торец антисептиком.
  • Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
  • Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
  • Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

  • для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
  • доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
  • промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины.

Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже.

Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Источник: http://stroychik.ru/zabor/kak-sdelat-derevyannyj-zabor

Забор из досок собственными силами

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов — работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс — возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Основные виды заборов из дерева:

Для строительства забора потребуется доска не менее 14% влажности.

  • сплошной деревянный забор. Этот вид подразумевает крепеж досок друг к другу без просвета;
  • деревянный штакетник. В этом случае строганную доску кладут с просветами между планками;
  • шахматный горизонтальный. Доски, заранее заготовленные, крепятся к прожилинам горизонтально в шахматном порядке. Передняя сторона каждой доски закрывает предыдущую на 1/3;
  • шахматный вертикальный. В данной конструкции доски крепятся, в отличие от предыдущего вида, вертикально, но тоже в шахматном порядке по отношению к прожилинам;
  • лесенка. Доски располагаются горизонтально под небольшим углом с некоторым напуском друг на друга.

Что касается материалов, которые понадобятся для того, чтобы построить забор своими руками, то необходимо добыть столбы, деревянный штакетник и лаги.

Основные элементы забора

Для улучшения укрепления столбов необходимо засыпать их щебнем, камнем, битым кирпичом или залить цементным раствором.

Главной деталью любого забора являются столбы. На них крепятся лаги, на которых располагаются элементы, заполняющие пролеты. В рассматриваемом случае этими элементами оказываются заборные доски. Опорами для забора отлично могут быть металлические трубы из профильной трубы либо круглого сечения.

Деревянные лаги для забора, или, как их еще называют, прожилины — это горизонтальные перекладины, служащие креплением деревянному штакетнику. Крепятся они горизонтально к столбам за счет держателей либо обычными металлическими уголками, предварительно приваренными к несущим столбам.

Чтобы построить забор из деревянного штакетника высотой, допустим, от 1.5 до 2 м, будет необходим монтаж двух горизонтальных лаг. Если имеется желание построить своими руками забор повыше, к примеру, на 2.5 м, понадобятся 3 лаги.

Таким образом, количество лаг (прожилин) зависит от желаемой высоты забора.

Заборные доски для конструкции

Нижний край столба необходимо устанавливать с промежутком от поверхности, чтобы защитить его от переувлажнения. А верхний край должен быть спилен наискосок в тех же целях.

Различают несколько видов досок для забора:

  • строганная заборная доска. Подходит почти для всех видов забора. Наиболее популярный вид;
  • декоративная заборная доска. Декоративность доске придают обработанные торцы и боковые кромки, получается своего рода эксклюзив.
  • необрезная доска. Экономичный способ. Используется в том числе при оформлении экстерьера в стиле «этно», «кантри».
  • состаренная доска. Со временем этот вид доски для забора становится очень популярным. Состаренные при помощи метода браширования доски делают забор эффектным и стильным. Дерево обрабатывают так, чтобы не оставалось мягких древесных волокон. Данный метод дает возможность выделить рельефный рисунок смолистой части, а также подчеркнуть природную фактуру дерева.

Чтобы защитить древесину и продлить срок службы забора, ее покрывают всевозможными средствами.

Можно использовать антисептики, огнебиозащиту, краски по дереву. В дополнение неплохо использовать лазурь для дерева, масло, воск, лак, грунтовку для поверхности дерева. Эти средства позволят грамотно обработать древесину.

Чтобы забетонировать столбы, необходимо приобрести цемент и песок. Поскольку хотим, чтобы ограждение получилось качественным и надежным, цемент лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно купить некачественный продукт, который впоследствии испортит результат.

Установка забора из досок

Если основной частью забора станет штакетник, то в качестве его опор могут выступать металлические или деревянные столбы.

От способа установки столбов будет зависеть, какие именно инструменты вам будет необходимо применять. Чтобы забетонировать столбы, нужно будет использовать цемент, ямобур и песок. В случае забутовки — гравий или щебень и ямобур. Если используется забивание — то просто кувалда.

Далее необходимо определить метод установки столбов забора. От этого будет зависеть срок его службы.

Если выбираем простое забивание опорных столбов, то для начала необходимо найти малокаменистую почву и, разумеется, не слишком плотную, иначе попросту ничего не выйдет. Столбы забивают в основном на глинистом или пучинистом грунте. Предварительно перед установкой в грунт собственными руками, используя бур, необходимо получить неглубокие отверстия.

При этом нужно заранее сделать разметку, иначе получившееся отверстие может быть либо больше, либо меньше. Пробурив небольшие дыры, в них вставляют столбы, после чего вбивают на глубину примерно 1.2 м. Для бурения можно использовать садовый бур, работающий в ручном режиме. Но придется обходиться своими силами. Либо можно взять в прокат безнобур.

Он способен ускорить процесс работы в несколько раз.

Если вы остановили выбор на забутовке (универсальный способ, применяемый на пучинистом грунте) столбов, то необходимо пробурить отверстия примерно до 1.2-1.5 м. Затем установить в них столбы и засыпать ямы щебнем, трамбуя их в промежутке и осуществляя проливку воды. Данный процесс, как и все остальные, осуществляется своими руками.

Если решаем бетонировать столбы, сразу стоит отметить, что этот способ повысит устойчивость забора. Чтобы забетонировать столбы, необходимо, как и в предыдущих случаях, пробурить скважины, установить в них заборные столбы и залить получившуюся конструкцию бетонным раствором. Наиболее удобно применять бетонирование на слабопучинистом грунте, а также в местности с высокими нагрузками от ветра.

Читайте также  Как сделать забор из досок своими руками

Приготовление досок к монтажу

Чтобы дерево не впитало излишнюю влагу о земли, вертикальные планки надо прибить на 5-6 см выше.

Приведем полный список инструментов, чтобы по нему можно было проверить собственный инструментарий или пойти в магазин, просто написав на бумаге то, чего недостает:

  1. Электропила (бензопила).
  2. Шлифовальная машина.
  3. Ручной фрезерный станок.
  4. Уровень.
  5. Угольник, рулетка, карандаш для плоскостных работ.
  6. Электрический рубанок.
  7. Молоток.
  8. Пассатижи.
  9. Гвозди.

Вместо электрических инструментов можно обойтись ручными. Но в этом случае время, затраченное на работы, значительно увеличится. Доски можно готовить по партиям либо сразу поэтапно работать с ними. Угольник необходим для того, чтобы отмерять контуры, по которым будем резать доску. По окончании нанесения разметки необходимо при помощи бензопилы сравнять заготовки под единый размер.

Далее, рубанком снимается верхний слой древесины. Обработку доски необходимо выполнить с обеих сторон несмотря на то, что видна будет в основном только внешняя часть. Затем дерево обрабатывается шлифовальной машиной, дабы свести на нет возможность получения занозы. Выполнить эту работу следует в 2 этапа: сначала грубой наждачной бумагой, затем бумагой поменьше, которая завершит шлифовку.

Получив красивые, гладкие доски для будущего забора, приступаем к работе с фрезером. Чтобы понять, какая насадка нужна, нужно взять набор насадок и опробовать каждую на мелких досках, оставшихся после распиловки дерева. Фрезой необходимо обрабатывать только лицевую сторону досок и по плоскости. Нужно неторопливо вырезать именно то, что нужно, поскольку любая ошибка будет видна на заборе. Получив понравившийся узор, переходим к финишному этапу заготовки дерева — окраске. Здесь можно смело воплощать собственные идеи на своем творении!

Монтаж забора своими руками

Столбы забора наконец установлены. Теперь необходимо приступить к монтажу конструкций самого ограждения. Далее, в зависимости от того, что имеется — готовые секции забора из досок или отдельные его комплектующие, — своими руками производим монтаж. Установка этих секций считается наиболее простым и быстрым способом строительства забора. Однако необходимо точно устанавливать опорные столбы и, чтобы забор выглядел красиво, соблюдать одинаковые расстояния между секциями.

Когда заборная секция окрашена и непосредственно готова к монтажу, ее необходимо установить между столбами и прикрепить ее к ним. Крепится секция либо за счет приваренных к столбам, разумеется, заранее, металлических пластин или уголков, либо можно выполнить установку посредством специальных держателей, предназначенных для деревянных лаг.

В случае если были куплены деревянные лаги и доски для забора, стоит перед использованием обработать их поверхности средствами от плесени, гниения и грибка. Также следует после этого покрыть их пропиткой, лазурью либо краской для дерева.

Окрасив доски и лаги, нужно прикрепить лаги к столбам в горизонтальном положении, а потом приступить к установке штакетника в том порядке, в каком будет необходимо.

Поделитесь полезной статьей:

Источник: https://zavorota.ru/derevyannye/kak-postroit-zabor-iz-dosok-svoimi-rukami.html

Забор из досок: разнообразие вариантов и строительство своими руками

Когда речь заходит об ограждении усадьбы, то доска чаще всего отодвигается на последний план. Этот материал многие считают временным и не креативным вариантом.

Однако, в последние годы конструкции дощатых заборов существенно изменились. Из примитивных «лесенок» они превратились в шедевры деревянного зодчества. Отличный внешний вид, простота монтажа и минимальная стоимость привлекают к ним внимание многих владельцев загородного жилья.

В этой статье мы предлагаем вашему вниманию обзор современных заборов из доски и практические рекомендации по их изготовлению. Надеемся, что после знакомства с представленными вариантами вы перемените свое мнение и построите красивый и практичный дощатый забор на даче своими руками.

Варианты дощатых заборов

Для того, чтобы установить деревянный забор не нужно напрягать фантазию и испытывать свои конструкторские таланты. Десятки интересных разновидностей ограждений уже построены и запечатлены на фото.

Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.

Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.

Забор из горбыля – просто, недорого и эстетично

В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.

Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.

Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.

Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.

Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.

Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.

Фрагмент конструкции забора-жалюзи из обрезной доски

Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.

Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».

Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.

Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.

Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.

Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.

Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.

Арочные вставки-решетки устраняют монотонность глухого забора

Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.

На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.

Забор из террасной доски — гарантия 50 лет

Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.

В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.

С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.

Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.

Плетеные заборы из доски

Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.

Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.

Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.

Дощатый забор с узором «в ромбик» изящен и легокДеревянная стойка забора антисептируется и бетонируется в грунте

А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.

Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.

Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.

Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.

Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.

Оригинальный вариант ограждения, сочетающий плетение из досок с двухсторонней установкой штакетника

Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.

Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

  • Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
  • В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
  • Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
  • Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

Источник: https://greensector.ru/izgorodi-i-zabory/zabor-iz-dosok-raznoobrazie-variantov-i-stroitelstvo-svoimi-rukami.html

Как построить забор из дерева (поддонов, досок и других материалов) своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами

Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

Читайте также  Паркетная доска однополосная или трехполосная что лучше

Почему именно дерево?

Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

  • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
  • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
  • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
  • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
  • процесс возведения строения занимает мало времени.

Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

Недостатки деревянного ограждения таковы:

  • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
  • дерево — пожароопасный материал,
  • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
  • описываемое сооружение легко сломать,
  • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

  • декоративные,
  • фасадные,
  • простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

  • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
  • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

  • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
  • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
  • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
  • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
  • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
  • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками

Здесь представлен забор, покрытый эмалью и украшенный цветочными горшками. Доски выполнены оригинально На этом фото окрашенное ограждение с горизонтальными элементами облицовки А это классический вариант с резными столбиками Здесь присутствуют кирпичные колонны и украшение из камней Забор из плетёных элементов

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Фотопримеры подходящих типов древесины

Берёза Ель Ясень Бук Кедр

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

  • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
  • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
  • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
  • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
  • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
  • Бетон (при необходимости).

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

  • ножовка,
  • топор,
  • молоток,
  • рулетка,
  • лопата,
  • отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Пошаговая инструкция

  1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.

  2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
  3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

    Здесь вертикаль бетонируют

  4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
  5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
  6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

    Установка облицовочных досок

  7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

  • Владимир Молотилов
  • Распечатать

Источник: https://maja-dacha.ru/zabor-iz-dereva-proshhe-prostogo/

Понравилась статья? Поделить с друзьями: