Как сделать монолитный фундамент своими руками

Содержание

Монолитный фундамент под дом — Фундамент своими руками

Как сделать монолитный фундамент своими руками

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда.

Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита.

В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться.

При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости.

По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

  • Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит.

Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше.

Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр.

На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше.

В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки.

Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют.

Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок.

Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров.

Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже).

Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины.

Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют.

Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев.

По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку.

После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты.

Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10.

Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную.

Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают).

Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть.

Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см.

Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают.

При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности.

У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах.

Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства.

Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги.

Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь.

Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см).

Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше.

Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм.

Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания.

Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки.

Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение.

Читайте также  Как сделать фундамент из покрышек

При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается.

В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30.

Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов.

Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания.

В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C.

Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения.

Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Источник: https://postroifundament.ru/monolitnyiy-fundament-pod-dom.html

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона.

Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие.

Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

  • Что это такое?
  • Виды и подвиды
  • Плюсы и минусы
  • Пошаговая инструкция
  • Применение в строительстве
  • Что такое плитный фундамент?

    Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций.

    При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается.

    Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

    Схема устройства

    Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

    1. Подушка из песка с гравием.

    2. Гидроизоляция.

    3. Армированная плита из железобетона.

    Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах.

    Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай.

    От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

    Виды

    Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

    • Монолитные;
    • Сборно-монолитные.

    Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку.

    Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

    Схема фундамента плиты

    По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте.

    Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

    Преимущества и недостатки

    Основные достоинства:

    • Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);
    • Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;
    • Равномерность распределения нагрузок;
    • Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;
    • Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

    У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

    Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

    На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей.

    Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.).

    Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

    Среди недостатков следует упомянуть:

    • Ограничения по ровности поверхности участка;
    • Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;
    • Сложности с прокладкой коммуникаций;
    • Высокая материалоемкость и смета устройства.

    Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее.

    Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя.

    Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

    Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

    Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ.

    Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому.

    Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

    Такие работы делаются в шесть этапов:

    1. Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см.

      Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом.

      Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

      Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

      Роем котлован экскаватором

      Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

    2. Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка.

      Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль.

      Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

      Засыпаем дно котлована песком

      Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

    3. Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией.

      Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно.

      Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

      Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

    4. Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху.

      Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см.

      Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

    5. Монтаж арматуры.

      Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

      Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

      Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт.

      Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой.

      Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

    6. Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200.

      Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр.

      Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

      Начинаем заливку плиты

      В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

      Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

      Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

      Распределяем весь бетон по поверхности

      Выравниваем поверхность залитого бетона

      Бетон под плиту залит

      Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

      Готово!

    Использование

    В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3.

    После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать.

    Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

    Источник: https://sdelat-dom.ru/stroitelstvo/fundament/monolitnyj-fundament-plita/

    Монолитный фундамент своими руками с пошаговыми фото

    Монолитное основание широкое применяется в загородном строительстве, так как оно подходит для всех видов построек: кирпичных, блочных, каркасных, деревянных и т.д.

    Цельная плита базиса является более прочной и надежной конструкцией для строительства габаритных и маленьких зданий, нежели остальные варианты основ.

    Установить ее проще, но профессиональные строители требуют за работу весьма солидную оплату, равную третей части от цены возведения всего здания.

    Если же залить монолитный фундамент своими руками, руководствуясь статьями, предоставляющими пошаговые фото и специальной литературой, можно существенно сэкономить.

    Виды и особенности монолитного базиса

    Монолитная конструкция, часто именуемая плитным основанием или плавающей плитой, представляет собой своеобразную платформу, изготовленную из бетона.

    Этот тип фундамента отлично подходит для возведения на нестабильных и пучинистых землях, на грунте, отличающемся пролеганием почвенных вод, а также в районах с глубоким промерзанием почвы.

    Существует несколько вариаций плиточного базиса:

    • Армированная бетонная платформа, установленная на песчаный пласт;
    • Плита, уложенная на щебневую подушку, пенокомплекс и гидроизоляцию, засыпанную песком;
    • Бетон, залитый на гидроизоляционную пленку и песок;
    • Армированная плита, установленная на гидроизоляцию, подбетонку, геотекстиль и песчаную насыпку;
    • Пласт бетона, уложенный на песочный слой, геотекстиль, щебенку, подбетонку, гидроизоляцию, пенополистирол и пленку.
    Читайте также  Варить или вязать арматуру для фундамента

    Любой из вариантов монолитного фундамента можно возвести собственноручно, ведь технология строительства каждого из них не отличается особой сложностью. Достаточно следовать рекомендациям и добросовестно подходить к работе.

    Плавающая плита: плюсы и минусы

    Цельной бетонной основе присущи как достоинства, так и недостатки. Стоит внимательно их рассмотреть перед тем, как останавливать выбор на данной конструкции.

    К преимуществам плитного базиса относятся:

    • устойчивость к воздействиям влаги и воды;
    • возможность его установки на территории с близким пролеганием почвенных вод;
    • высокая несущая способность и стойкость к нагрузкам;
    • устойчивость к пучению почв;
    • стойкость к перепадам температур;
    • простая техника выполнения;
    • приемлемая стоимость при собственноручной закладке;
    • простота в облицовке.

    Среди недостатков монолитного фундамента выделяют:

    • плохую теплоизоляцию (основание в обязательном порядке нужно утеплять из-за высокой проводимости холода бетоном и металлической арматурой);
    • большие затраты материалов;
    • значительные траты на оплату труда строителей;
    • трудоемкость самостоятельного заложения.

    Итак, плитная основа отличается надежностью и является наилучшим решением для устройства на плохих грунтах, но ее возведение достаточно дорогое, если полагаться на наемных рабочих. Самостоятельная заливка – дело трудоемкое, но позволяющее сэкономить, а также служащее гарантией качества фундамента для будущего дома.

    Определяем толщину плиты

    Толщина бетонной платформы обуславливается типом постройки, для которой она и будет служить основой. Чем массивнее будущее здание, тем толще будет плита, и наоборот.

    Если планируется заливка фундамента мелкого заложения, то толщина бетонного пласта может варьироваться от 15 см до 30 см, закладывается заглубленный базис – толщина может достигать 1,5 м.

    Для частных построек рекомендуется заливать плиту толщиной в 40 см.

    Монтаж плитной основы без помощи специалистов

    Стоит помнить, что для возведения плитной основы стоит использовать исключительно высококлассные материалы, ведь характеристики готовой конструкции будут зависеть не только от приложенных усилий, но и от качества бетона, арматуры и прочего. Если вариантом для застройки была выбрана именно монолитная плита, то такой фундамент лучше делать своими руками, в чем помогут пошаговые фото и детальная инструкция возведения. Что нужно предпринять, чтобы смонтировать базис:

    • Подготовить площадь под застройку

    Первым шагом становится расчистка территории. Для этого с помощью бульдозера (можно вручную) снимается плодородный пласт почвы, на котором есть растительность. Убирается весь мусор и отходы.

    Если на участке преобладает пучинистый грунт, котлован углубляют на полтора метра, вытаскивают всю глину и заменяют ее песком или гравием. Если же почва нормальная, углубление может быть меньше.

    Стены и дно котлована выравнивают с помощью строительного уровня. Если их поверхность будет кривой, это повлечет за собой деформацию, трещины, а в дальнейшем эрозию всей конструкции.

    На дно засыпают песчаную подушку и утрамбовывают ее.

    Опалубка – специальный каркас, который нужен для того, чтобы бетонная смесь принимала подходящую форму и не растекалась. Изготавливается из деревянных досок, минимальная толщина которых – 2,5 см плюс укосы.

    Скрепляют конструкцию саморезами или гвоздями. Опалубка устанавливается на дно котлована, с внешней стороны ее укрепляют опорами.

    Чтобы проверить прочность каркаса, достаточно ударить его ногой – правильно сделанная опалубка выдержит и не сломается.

    Сооружается дренажная система. На дно котлована, заходя на ранее установленный деревянный каркас, укладывается гидроизоляция – обычно это полиэтиленовая пленка, геотекстиль или листы рубероида. По необходимости кладут утеплитель.

    Следующим шагом к возведению основания является создание арматурной сетки. Количество металлических стержней рассчитывают заранее, чтобы избежать досадных неожиданностей.

    В идеале следует использовать арматуру размера D16 (16 мм).

    Стоит помнить, что минимальный диаметр подходящих для работы прутов – 14 мм.

    Многие новички пренебрегают этим правилом и выбирают прутья меньшего размера, что позже сказывается на качестве готового фундамента.

    Арматура укладывается в два ряда – крест-накрест (расстояние между стержнями должно равняться 20 см).

    Связывают арматуру с помощью стальной проволоки, ведь сваривать пруты нельзя.

    В конечном итоге получаем две сетки: одна устанавливается на расстоянии 5 см от песчаной подушки, вторая – на том же расстоянии от верха будущей плиты.

    Заливку бетонной смеси нужно осуществлять в один прием – это одна из особенностей устройства монолитного основания.

    Чаще всего раствор заказывают, но если такой возможности нет, стоит выполнять работу большой бригадой.

    Для небольшого здания средний расход бетонной смеси равняется 20 кубам.

    Бетон будет созревать в течение 5-6 недель. После его окончательного высыхания можно приступать к дальнейшему строительству дома.

    Монолитные основания считаются более надежным и долговечным, нежели ленточные, столбчатые и другие типы базисов. Это используют строительные компании и профессиональные застройщики, устанавливая на такие основы достаточно высокие расценки.

    Стоит заметить, что затраты на конструкцию можно сократить, сделав ее своими руками. При соблюдении всех правил, при наличии определенных навыков, можно возвести качественный фундамент не хуже специалистов, при этом серьезно сэкономить.

    А напоследок несколько видеороликов чтобы детальнее разобраться в нюансах монтажа монолитной плиты:

    Источник: http://stroimtovarishi.ru/plitnyj-fundament/monolitnyj-fundament.html

    Полный процесс строительства монолитного фундамента своими руками

    На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

    Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

    Преимущества и недостатки монолитного основания

    Преимущества и недостатки монолитного основания

    Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома.

    И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

    Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки.

    К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства.

    Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

    Разновидности конструкций монолитного фундамента

    Разновидности конструкций монолитного фундамента

    Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место.

    Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции.

    Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается.

    Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

    Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

    На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном.

    К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

    Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

    • песчаная подушка;
    • слой из геотекстиля;
    • слой щебня;
    • слой бетона так называемый подготовительный;
    • слой гидроизоляции;
    • монолитная плита.

    Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

    Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

    Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

    Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

    Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

    • Уровень расположения грунтовых вод;
    • Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
    • Величину промерзания грунта;
    • Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
    • Размер снеговой и ветровой нагрузки;
    • Вес самой плиты.

    В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт.

    Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения.

    Рассмотрим пример:

    • Вес здания составляет 19 тонн;
    • Вес кровли 3 тонны;
    • Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

    Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

    При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров.

    Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр.

    Такая нагрузка допустима для любого грунта.

    При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

    • Расстояние между слоями арматурной сетки;
    • Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
    • Размеры арматуры.

    Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров.

    Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм.

    Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

    Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

    Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

    Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

    Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

    На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

    Этап I. Подготовка участка

    Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка.

    С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована.

    Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

    Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков.

    Читайте также  Как нарастить фундамент в высоту

    Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно.

    Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

    После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

    Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен.

    Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто.

    Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

    Этап II. Рытье котлована

    Этап II. Рытье котлована

    После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

    Это определяет качество возводимого фундамента.

    Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику.

    В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

    После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

    Засыпка песчаной подушки

    Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

    По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

    Этап III. Монтаж опалубки

    Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

    Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт.

    Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

    Этап IV. Утепление и гидроизоляция

    Этап IV. Утепление и гидроизоляция

    Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию.

    Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

    Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

    Этап V. Армирование

    Этап V. Армирование

    Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

    Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

    Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

    Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади.

    Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента.

    Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

    Этап VI. Заливка фундамента

    Этап VI. Заливка фундамента

    Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера.

    Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять.

    Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

    Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

    Источник: https://fastbuildings.ru/stroitelstvo-doma/fundament/fundament-svoimi-rukami/monolitnyy-fundament-plita-svoimi-rukami.html

    Монолитный фундамент своими руками

    Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами.

    Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит.

    На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

    Преимущества монолитного фундамента

    Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу.

    И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

    Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

    Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

    Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
    Преимущества монолитного фундамента

    • Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
    • Сравнительно невысокая стоимость.

    В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

    Чтобы обеспечить развязку плиты из бетона с холодным грунтом, необходимо использовать качественные материалы.

    Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

    Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

    В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

    Какие строительные материалы выбрать

    Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

    Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

    • Величина морозостойкости: от F200;
    • Критерий подвижности: хватит и П-3;
    • Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
    • Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
    • Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

    Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная.

    Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель.

    При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

    Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания.

    Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.
    Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов.

    В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

    Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава.

    Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

    Такого результата не дадут дешёвый гидростеклоизол, для изготовления которого применяется обычный строительный битум.

    Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

    • Арматура 12 миллиметров и других марок;
    • Проволока, крючок.

      С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;

    • Крепкие гвозди;
    • Специальная ножовка;
    • Топор;
    • Надежный молоток;
    • Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

    Монолитный фундамент своими руками — разметка

    В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

    Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

    Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями.

    Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций.

    Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

    Создание опалубки

    Монолитный фундамент своими руками

    На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты.

    Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.

    Потом этапы можно описать следующим образом:

    1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
    2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

    Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

    • Бетонный настил;
    • Гидроизоляция;
    • Теплоизоляция;
    • Установка опалубки по периметру;
    • Арматура;
    • Заливка фундамента;
    • Ликвидация опалубки;
    • При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
    • Покрытие плиты гидроизоляцией.

    Как рассчитать потребление материалов

    Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м².

    , стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128.

    Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

    Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

    Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

    Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

    Загрузка…

    Источник: http://domnomore.com/monolitnyy-fundament-svoimi-rukami/

    Понравилась статья? Поделить с друзьями: