Как установить опалубку для ленточного фундамента

Содержание

Установка опалубки для ленточных фундаментов

Как установить опалубку для ленточного фундамента

Форму будущего фундамента определяет опалубка. Установка опалубки для ленточных фундаментов станет главной темой этой статьи. Из нее вы узнаете:

  • как возвести фундамент своими руками;
  • как устроена опалубка;
  • как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента заключается в том, что при его монтаже не требуется использование тяжелой строительной техники.

Замкнутому контуру ленточного фундамента, укрепленному металлической конструкцией, придется выдержать вес нелегкого материала, из которого будет построено ваше будущее жилище.

Рачительного хозяина порадует соотношение цены и качества.

Перед тем, как установить опалубку для ленточного фундамента, следует провести инженерно-геологические изыскания.

Для этого необходимо обратиться в местный отдел капитального строительства, там вам помогут узнать важную информацию о вашем грунте.

Учтите, что будущий фундамент

  1. не может быть расположен ниже верхнего уровня грунтовых вод;
  2. на 0,3 м должен проходить ниже уровня промерзания.

Несмотря на то, что опалубку для ленточного фундамента своими руками смастерить достаточно просто, не рискуйте собственноручно проектировать фундамент.

В случае непрофессиональных действий, вы можете обнаружить на возведенных стенах щели, столкнуться с деформированием основания и прочими неприятностями.

При проектировке ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей

  • габариты будущего здания;
  • количество внутренних перегородок;
  • количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, чем больше толщина стен, тем они больше весят, следовательно, и фундамент окажется внушительнее.

К строительству можно приступать уже тогда, когда будет решен вопрос относительно размеров и геометрии фундамента. Первое, что нужно сделать – нанести разметку на том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем участок под ленточный фундамент

Перед тем, как заняться разметкой, следует убрать растительность со всего периметра территории, отводимой под будущую постройку.

После этого обозначим внешние края одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящих из двух колышков, вбитых вертикально в землю и одного бруска, прибитого поверх колышков. Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогичным способом обозначаются и другие внешние стороны фундамента.

Периметр обозначен, пришло время заняться внутренними перегородками.

Веревки следует натянуть параллельно нитям, обозначающим кромку фундамента. Соблюдайте углы, все они должны составлять 90 градусов.

Дистанция между нитями должна равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пришло время браться за лопату — по обозначенным веревками линиям будем копать траншеи.

В ширину вырытые траншеи должны превосходить ширину стенок будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит нам произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Вглубь траншея должна уходить на величину, сложенную из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см каждый и глубины заложения фундамента.

Строим опалубку

Опалубка под ленточный фундамент строится после процедуры утрамбовки при помощи виброплиты вышеупомянутых слоев. Рекомендуется смочить песок водой — тогда удастся добиться более плотной усадки.

Стандартные струганые доски толщиной 25 мм считаются лучшим материалом для опалубки.

Именно эта толщина позволит доскам выдержать давление бетона.

Отдайте предпочтение доскам, сделанным из хвойных пород деревьев – им свойственна природная прочность и упругость.

Еще нам понадобятся:

  • деревянные бруски 50*50 мм — их будем использовать для распорок;
  • для фиксации щитов – колышки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать обрезные доски, они позволят вам избежать ненужных щелей. Ширина досок должна укладываться в 15 см.

Перед работой отберите сырую древесину. Сухие доски забирают влагу из бетона, тем самым нарушается процесс его застывания и снижается прочность.

Просмотрите доски на предмет отсутствия щелей – прореха более 3 мм может пропускать цементный раствор. Небольшие щели не нанесут существенного ущерба – они исчезнут самостоятельно после насыщения древесины влагой.

  1. сколотите из деревянных досок щиты, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и цоколя фундамента;
  2. с шагом в 1 м забейте вертикальные клинья;
  3. заранее заготовленные щиты прикрутите к клиньям при помощи саморезов;
  4. укрепите полученную конструкцию распорками и поперечинами;
  5. убедитесь в том, что щиты стоят строго по уровню;
  6. измерьте диагонали – результаты измерений должны совпасть.

Если между досками образовались щели более 3 мм, забейте их рейками или же законопатьте паклей.

Уделите должное внимание фиксации опалубки, если не уделить этому должное внимание сейчас в будущем вас ожидает деформация фундамента, способная привести к невозможности выдержать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные подпорки, помните, что стенки фундамента должны быть идеально ровными.

Если планируете использовать щиты многократно, уделите должное внимание их чистоте. В ином случае, перед последующим применением их придется долго чистить.

Если вы вместо саморезов будете использовать гвозди, следите, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а острия смотрели наружу, которые впоследствии необходимо загнуть вниз.

Гидроизоляция

Когда установка опалубки для ленточных фундаментов будет закончена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи.

Сделав это, вы избежите последующего всасывания влаги из бетона.

Для соблюдения должного режима влажности, закрепите на сколоченных щитах прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Арматурный каркас

Теперь пришло время арматурных каркасов, они нужны для придания основанию надежности. Собирать их следует из арматуры того диаметра, что указан в проекте фундамента.

Сваркой для установки арматурного каркаса пользоваться категорически запрещается. Все соединения должны осуществляться непосредственно в опалубке при помощи вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки было около 5 см.

Таким образом, вам удастся уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, могущей просочиться сквозь грунт.

Расположите не менее трех арматур в продольном направлении, шаг этажа укладки – не более 250 мм.

Необходимо заложить отверстия, где будут пролегать вентиляция и коммуникации.

Между щитами проложите асбестоцементные трубы, они позволят образовать сквозные отверстия в будущем фундаменте.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать законченным, пришло время залить бетоном нашу конструкцию.

Заливаем в опалубку смесь

Смесь заливают по всему периметру фундамента одномоментно. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона.

Разумеется, оптимальным было бы заказать смесь на производстве – вам привезут необходимое количество бетона, подготовленного с полным соблюдением нужных пропорций.

Если вы в силу каких-то причин этого сделать не можете, придется обходиться собственными силами и бетономешалкой.

Все компоненты не должны содержать в своем составе глину и прочие посторонние элементы. Разумеется, вода тоже должна быть чистой.

Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным получится бетон.

К тому же время его застывания существенно меньше.

Учтите, получаемой смеси следует быть пластичной.

Для ориентировки – на куб бетона приходится затратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня.

Далее, залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции придется арендовать в строительной компании глубинный вибратор.

Не снимайте доски до тех пор, пока смесь полностью не высохнет. После того, как вы зальете фундамент должно пройти около двух недель, затем вы сможете снять щиты. Необходимую прочность бетон набирает по истечении календарного месяца.

В жаркую погоду, бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – этим вам удастся избежать образования корки, мешающей застыть более глубоким слоям фундамента. Если погода дождливая – накройте фундамент пленкой, в противном случае он может размокнуть.

Хотя изготовление опалубки для ленточного фундамента довольно трудоемкий процесс, справиться с ним можно.

Источник: https://NaFundamente.ru/lentochnyj/ustanovka-opalubki-dlya-lentochnyx-fundamentov.html

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

В последнее время многие владельцы частных приусадебных участков решаются самостоятельно возводить коттеджи или загородные дома большой площади. Для того чтобы конструкция выдержала соответствующую нагрузку, фундамент лучше делать монолитным.

При подготовке монолитного фундамента приходится применять дополнительные элементы, чтобы настил был ровным.

В их число входит опалубка для ленточного фундамента, представляющие собой сделанные из дерева формы будущего здания, заполняемые впоследствии бетоном и подлежащие демонтажу после его застывания.

Крупные фирмы берут подобные конструкции в аренду либо постоянно пользуются элементами собственного производства. Для единоразового строительства нет смысла покупать или брать в аренду эти деревянные формы. Их можно сделать своими руками.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента

Основная задача конструкции состоит в том, чтобы сохранить форму залитого бетона в ходе затвердевания

Основная задача конструкции состоит в том, чтобы сохранить форму залитого бетона в ходе затвердевания. Устройства могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Строганые обрезные доски с идеально ровной поверхностью хотя бы с одной стороны. Толщина древесины должна быть не меньше 3 сантиметров;
  • Листы фанеры. Легкодоступный и недорогой материал, который выдерживает незначительные нагрузки. При толщине листов фанеры в 1-1,5 сантиметра применяется при строительстве заборов из бетона или технических построек.
  • Пластик. При использовании пластиковых конструкций будущая стена не имеет шероховатостей, но этот вид не оправдывает себя в частном строительстве из-за высокой цены;
  • Металл. Самый затратный вариант изготовления форм. Применяется в крупном строительстве.

При индивидуальном строительстве чаще всего решение принимается в пользу обшивки из дерева. Это обусловлено тем, что древесина является самым дешевым и доступным подручным материалом.

Доски можно легко крепить между собой при помощи шурупов, гвоздей или уголков. Также просто их демонтировать для дальнейшего использования.

Все другие материалы требуют больших капиталовложений при том же коэффициенте полезного действия.

Опалубка для ленточного фундамента легко делается своими руками, не требует каких-либо специальных навыков, однако является затратной по времени, из-за чего многие фирмы и владельцы частных домов предпочитают покупать готовые элементы или брать их в аренду.

Читайте также  Какой цемент использовать для фундамента

Устройство

В настоящее время набирают популярность несъёмный и комбинированный вид, поскольку в данном случае обеспечивается утепление жилой площади

Исходя из нагрузки, которую должна выдерживать обшивка, формируют саму конструкцию удерживающих элементов. Существует три вида монтажа опалубок, которые можно сделать своими руками:

  • Разборная конструкция или, другими словами, съёмная. Состоит из отдельных частей древесины, сбитых в форму щита заданного размера, собирающихся в единую композицию перед началом работ по утрамбовке смеси и подлежащую демонтажу после их завершения;
  • Несъёмная конструкция. Выполняется из пенополистирольных блоков, установленных на подпорках, заполняемых смесью и после затвердевания остающихся частью фундамента, выполняя при этом роль утеплителя;
  • Комбинированная конструкция. Является промежуточным вариантом, включающим в себя два вида конструкций, при этом в подготовленную деревянную форму дополнительно укладываются плиты любого утеплителя с двух или одной стороны, и после разборки деревянной части они остаются несъёмными.

В настоящее время набирают популярность несъёмный и комбинированный вид, поскольку в данном случае обеспечивается утепление жилой площади. Несъёмная конструкция является самой безотходной и не требует дополнительных укреплений.

Установка элемента в ходе строительства

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками

Форма монтируется по всему периметру основы, включая глубину, и выводится как минимум на 30 сантиметров от земли для цокольной части фундамента. Такую работу легко сделать своими руками.

В случае, когда владелец выбрал съёмный или комбинированный вариант, работу по монтажу следует начинать с комплектации сборных щитов, состоящих из фанеры либо досок.

Сырьё нужно брать сухое. Для обеспечения ровной поверхности следует избегать щелей. Высоту щитов нужно рассчитывать на уровне 5-7 сантиметров выше планируемой ленты строительного основания.

Доски собираются в щиты при помощи крепления брусков поперек конструкции, расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра.

Гвозди, саморезы или пластины для креплений забиваются с противоположной стороны от той, в которую будет заливаться бетон. Устройство формы из фанеры ничем не отличается от монтажа из досок.

Разница заключается только в том, что листы фанеры крепятся не друг к другу, а к раме.

Учитывая характеристику грунта, на котором планируется ленточное основание, можно осуществить монтаж конструкции исключительно над землей либо внутри вырытой ямы.

Стены котлована следует предварительно выровнять по максимуму. Готовые блоки из досок или фанеры устанавливаются вертикально по краям котлована и крепятся для фиксации опалубки раскосами.

Такое устройство монтируется для обеспечения стабильной конструкции.

Раскосы готовят из остатков дерева любого состояния своими руками. Они ввинчиваются колышками в землю на расстоянии около одного метра друг от друга.

К готовым блокам раскосы прикрепляются саморезами в том месте, где бруски соединяются с досками. В другом варианте их крепят к специальным накладкам из остатков доски, которые прибиты к брускам.

Располагают раскосы соответственно рассчитанным расстояниям поперечных брусков и блоков (не более 1 метра).

Чтобы устройство было более устойчивым, промежуточные перемычки нужно установить на расстоянии 0,5 метра. В качестве материала подойдут оставшиеся подручные доски.

Основное, что нужно делать при установке и фиксации, – это следить за тем, чтобы опалубки находились строго вертикально и не имели изгибов по всей длине фундамента.

Контролируется этот процесс при помощи рейки, правила или ватерпаса длиной в два метра. Ось крепления не должна смещаться по отношению к проектному положению основы дома.

Допустимые отклонения составляют не более 2-3 миллиметров.

Чтобы установка обшивки была проведена идеально, нужно сделать в них пропилы. В этом случае устройство контролируется с помощью висящих либо натянутых ниток и проволок.

По ним же следует продолжать осуществлять контроль за высотой ленты и уровнем заливки.

В некоторых случаях необходимую высоту отмечают маркером по внутренней поверхности деревянного устройства.

После того, как крепление готово, низ накрывается гидроизоляционным материалом, чтобы бетон соответствовал заданной прочности. Укладывается гидроизоляция с дополнительным напуском для того, чтобы не допустить её разрыва в процессе бетонирования.

Установка в неустойчивом месте

При неустойчивом грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи

Самый сложный вариант установки опалубки, но его тоже возможно сделать своими руками.

При неустойчивом грунте опалубку устанавливают, начиная со дна траншеи. Зачастую подводные грунтовые воды требуют, чтобы дно конструкции тоже было укреплено при помощи форм.

Обязательным условием является укладка гидроизоляции в самый низ.

При неустойчивом грунте опалубку для ленточного основания формируют комбинированным способом.

Подземная часть, утопающая в грунте, выполняется из любого утеплителя, который вам подходит для данного вида строительства.

Учтите, что он навсегда остаётся частью дома.

Неустойчивые грунты могут обрушиться в любой момент после сильного дождя, поэтому основа делается более высокой и крепление, соответственно, тоже изготавливается из досок длиной свыше одного метра.

Чтобы правильно заложить объект строительства, вырывают траншею с определенным углом наклона и допустимой шириной для удобного монтажа блоков.

Принцип установки в остальном остаётся практически идентичным предыдущему.

Существенное отличие этого метода заключается в том, что в основание под опалубку заливается небольшой бетонный слой с армированной сеткой.

Это делается для придания прочности всему зданию и невозможности подмыва основания дома грунтовыми водами.

Осуществить это нужно за несколько дней до установки.

Иногда во время монтажа при помощи деревянных рам применяют так называемые стяжки, которые, по сути, представляют собой маленькие шпильки.

Изначально необходимо просверлить в фанерной доске углубления, а в самой опалубке поместить трубки из стали. Длина последних приравнивается к ширине самой ленточной основы.

Расстояние между такими стяжками не более 50 сантиметров. Обязательно соблюдайте это правило.

Осуществляя демонтаж, элементы крепления устраняют, а оставшиеся углубления декорируются раствором из цемента любой марки.

Установка комбинированным методом

Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет

Особых отличий от предыдущих методов при установке комбинированным способом нет.

Кроме того, что в крепких устойчивых грунтах дополнительная траншея не роется. Главное – это добиться максимально гладкой поверхности вырытой траншеи под укладку ленточного фундамента.

Верхняя часть изготавливается стандартным методом с фиксацией щитов из досок или фанеры при помощи упорных раскосов, а нижняя уходит на глубину фундамента и является несъёмным уплотнителем.

Впоследствии верхняя часть подлежит демонтажу после полного затвердевания бетона.

Вывод

Опалубки играют ключевую роль в формировании устойчивого и крепкого основания дома, дачи, подвального помещения

Изготовление опалубки – процесс трудоёмкий, но посильный.

Сделать этот элемент строительства не так сложно.

Опалубки играют ключевую роль в формировании устойчивого и крепкого основания дома, дачи, подвального помещения, бани, сарая, забора и других технических построек, нуждающихся в фундаменте.

Помните, что любой дом, в первую очередь, начинается с фундамента. Таким образом, высказывание «Мой дом – моя крепость» можно дополнить фразой «Опалубка – её основа!».

Источник: https://KakPostroitDomic.ru/fundament/lentochnyj-fundament/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания.

Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.

  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока.

Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента.

Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла.

Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

  • Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
  • Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить.

Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур.

Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Читайте также  Как сделать монолитный фундамент своими руками

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.


Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр.

Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками.

Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки.

После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

  • Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
  • Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
  • Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
  • Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

  • Сергей Колосов
  • Распечатать

Источник: https://prorab.guru/zagorodniy-dom/opalubka-dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami.html

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Фундамент своими руками

Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками.

Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания.

При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно.

Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.

Разновидности опалубки

При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.

Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:

Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности.

Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены.

Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.

Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания.

С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию.

Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.

Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.

Блоки под заливку фундамента

Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.

Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем.

Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ.

Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.

Используемые для изготовления опалубки материалы

К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:

  • быть прочными;
  • иметь гладкую, ровную поверхность со стороны, обращенной к основанию.

Для создания опалубки используют:

  • доски;
  • фанеру (влагостойкую);
  • ОСП;
  • металлические листы;
  • пластик.

Конструкция под заливку из металла

Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.

Технология изготовления и монтажа опалубки

Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:

  • подготавливают рабочий инструмент и материалы;
  • роют траншеи под фундаментную ленту;
  • нарезают фанеру, либо доски по требуемому размеру;
  • сбивают щиты;
  • монтируют опалубку;
  • проверяют прочность созданной конструкции.

Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания

Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная.

Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.

Сборка щитовых конструкций своими руками

Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов.

Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3.

Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.

Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.

Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.

Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:

  • материал нарезают одинаковой длины;
  • затем доски скрепляют: их прибивают к брускам гвоздями, забиваемыми со стороны, обращенной к фундаменту;
  • обязательно бруски крепят в начале и конце щита, отступив от его края 20 см, а дополнительные устанавливают через каждый метр;
  • 2 или 3 из них делают длиннее остальных на 20 см и заостряют концы, чтобы при монтаже можно было вбивать в почву.

По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.

Конструкции из листовых материалов

Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.

При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.

Для изготовления щитов рекомендуется использовать обрезную доску одинаковой толщины. Это обеспечит отсутствие щелей в создаваемой конструкции и ровность боковых поверхностей основы.

Монтаж опалубки

Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:

  • с помощью шнуров и колышков делают разметку;
  • по отметке вбивают колья, которые одновременно будут служить направляющими и опорой создаваемой конструкции изнутри;
  • приставляя вплотную к ним, забивают щиты в грунт;
  • вбивать требуется до полного соприкосновения нижней доски с почвой, чтобы при этом не оставалось щелей, заливаемый раствор не вытекал;
  • уровнем проверяют правильность установки по вертикали и горизонтали: при наличии отклонений от вертикали – подбивают молотком сбоку, либо сверху;
  • следующие щиты монтируют по разметке на 1-м уровне с первым, так чтобы с каждой стороны основы они лежали в одной плоскости;
  • аналогичным образом проделывают установку формы под заливку по всему фундаментному периметру.

Установленная опалубка

Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.

Укрепление созданной конструкции

Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.

Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.

Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:

  • металлические шпильки толщиной от 8 до 12 мм и резьбой с обеих концов;
  • шайбы и гайки соответствующего диаметра.

Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.

Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:

  • просверливают отверстия с помощью длинного сверла в 2-х щитах;
  • вставляют отрезок трубы из пластика, по длине равный ширине ленты согласно проекту;
  • в отверстия через него устанавливают шпильку;
  • на них надевают металлическую подложку (шайбы, пластины) и затягивают гайки до упора.
Читайте также  Как правильно сделать плитный фундамент своими руками

Различные модели стяжных винтов

Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.

Способы экономии при проведении строительства

Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов.

Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента.

Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.

Источник: https://postroifundament.ru/montazh-opalubki-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Согласно ГОСТ Р 52086-2003, опалубка – это форма для укладки бетона.

При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации.

Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям ГОСТ Р 52086-2003, для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Материал для опалубки

В качестве материала для изготовления форм под укладку бетона используется дерево, металл, пластик, или их сочетания.

Конструкции из пластика характерны для высокотехнологичной модульной щитовой опалубки, которую очень удобно использовать при возведении ленточных фундаментов.

Она позволяет сделать быструю сборку и разборку, а также допускает многократное использование (ГОСТ Р 52085-2003).

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента.

Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку.

Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку своими руками.

Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см.

Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм.

Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.

Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте.

В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей.

На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи.

Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м.

Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5).

Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи.

Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм.

Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели.

В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10).

После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента.

Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7).

Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5).

Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера.

На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9).

Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см.

Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами.

В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов.

Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7).

При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2).

Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (ГОСТ Р 52085-2003), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты.

Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов.

Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Рекомендуем: Виды несъемной опалубки.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые могут совершать строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента.

Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке.

При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте.

Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://GidFundament.ru/lentochnyj/opalubka-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: