Почему в бане холодные полы

Содержание

Почему в бане холодные деревянные полы, как можно провести утепление

Почему в бане холодные полы

Наличие бани на территории дома за городом или дачи сегодня стало скорее правилом, чем исключением.

Выбрать подходящий стандартный проект для стройки или создать свою конструкцию можно, прибегнув к интернет-ресурсам или обратившись к профессионалам.

Постоянными при этом остаются требования к предотвращению потерь тепла при использовании подобного помещения и минимизации затрат на обогрев.

Поэтому любой проект банного помещения учитывает акцент на проведение стеновой теплоизоляции, потолка и пола помещения.

Баня на участке возле дома

Информация о теплоизоляторах для пола

На утепление пола бани обращали внимание со устаревших периодов. Для этого применяли доступные материалы: джут, льняные материалы и мох.

Такие теплоизоляторы не имели параметров по противодействию грибковым образованиям, не мешали гниению конструкций из дерева, но тепло они сохраняли.

Сейчас на рынке строительных услуг страны в ассортименте продемонстрированы разные теплоизоляторы. Однако для теплосбережения в бане они обязаны отвечать таким требованиям:

  • отсутствие токсичности, появление которой связано с высоким режимом температур банного помещения, а выбросы химических паров приводят к отравлению человека, а порой к летальному исходу;
  • невысокая гигроскопичность нужна для применения бани с критическим уровнем влаги и недопустимости очень много времени для просыхания при охлаждении помещения;
  • возможность применения в помещениях с большими температурами без изменения рабочих свойств, объема, параметров теплоизоляции;
  •  при долговечной эксплуатации не должно быть потребности в специальном обслуживании материала для утепления для поддержки практичных параметров.

Расположение материала для утепления пола

Главное! При покупке материала для утепления для помещения бани нужно хорошо познакомиться с техническими характеристиками материала, документами, свидетельствующими про соответствие товара задекларированным изготовителем особенностям. Пригодится информация об применении подобранного материала для утепления строителями или прочими хозяевами бань.

Характеристика теплоизолирующих материалов пола

Сейчас востребовательность получили теплоизоляторы, например: вата на минеральной основе, полистирол вспененный, для древесных покрытий пола – керамзитовый песок. Любой из материалов применяется в конкретных строительных областях и владеет следующими практическими характеристиками:

  1. Полистирол вспененный. Изготавливается в форме плоских плит разной толщины. Используют для теплоизоляции помещений с черновым полом из конструкций из бетона (стяжки) и полов из дерева. Цена соизмерима качеству материала. При этом проведение монтажа не тяжело – подгонка плит и изменение размера ведется при помощи строительного ножа. Однако использовать данный теплоизолятор для помещения бани не советуют, так как при нагреве он может выделять химические испарения, губительно которые влияют на человеческий организм.
  2. Вата на минеральной основе. считается «недорогим» теплоизолятором. На рынке строительных услуг представлены разные образцы и разновидности материала. Эффективна при использовании, имеет большой эксплуатационный период, полезные свойства мешающие загоранию. Однако использовать в помещениях с высоким уровнем влаги не советуют, в связи с потерей материалом в подобных условиях собственных технических характеристик. На случай отсутствия подходящего материала для утепления процесс установки возможен лишь с проведением добавочной водоизоляции.

Теплоизоляционная вата на минеральной основе

  1. Перлитовый песок. Расыпчатый материал с хорошими характеристиками теплоизоляции. Применяют в виде смеси воды и цемента, одинаково распределяя по поверхности с дальнейшим развитием ровной стяжки из бетона.
  2. «Экструдированный полистирол». Отличается долгим эксплуатационным сроком, хорошим качествами термические изоляции, экологичный, однако монтаж состоит в наклеивании плит на бетонную или аналогичную поверхность.

внешний вид «Экструдированного полистирола»

  1. Керамзитовый песок. Для основы материала применяются глиняные смеси. Относят к категории экологично безлопастных составов с высокими свойствами тепловой изоляции, стоек к загоранию. Представляется многообещающим теплоизоляционным материалом для помещений бани.

Специфики керамзитового песка

внешний вид керамзитового песка собой представляет гранулы овальной формы. Он выполняется с применением технологии обжига глины при большой температуре. На рынке теплоизолятор предоставлен песчаным составом или в форме гравия.

Песок, фракции которого колеблются 0.14 – 5.0 мм, используется во время изготовления смесей для строительства или как теплоизолятор для потолочной поверхности. Гравий (5.0 -14.0 мм) применяют чтобы утеплить пол, также и помещений бани.

внешний вид керамзитового песка

К положительным качествам относят следующие качества:

  • стоек к саморазрушениям при длительном применении;
  •  не интересен для деятельности грызунов и других паразитов, разрушающих конструкции из монолита;
  • владеет высокими огнеустойчивыми характеристиками;
  • рекомендовано использование в иногда обогреваемых строениях, так как выдержит без изменения качеств более двадцати циклов замораживания с дальнейшим оттаиванием;
  •  материал можно задействовать для выравнивания черновой напольной поверхности;
  •  небольшой вес материала;
  • небольшая цена и большое распространение в строительных предприятиях торговли.

Вместе с остальными теплоизоляционными материалами недостатком считают надобность обязательного оборудования водоизоляции и долгое время монтажа. Однако подготовительная подготовка материалов и вещей, последовательная и правильная рабочая организация сроки уменьшает в несколько раз.

Главное! При покупке материала для утепления из керамзитовых гранул нужно высчитать объем заполняемого пространства.

Если подобная возможность отсутствует, то материал стоит купить с запасом.

Останки после напольного утепления бани можно применять для утепления перекрытий между верхним этажом и чердаком.

Методика утепления керамзитовым песком

Утепление банного пола керамзитовым песком собственными руками проводят в следующей очередности:

  1. Заранее приобретают цемент, песок, керамзитовый песок самых разных фракций, материал для пароизоляции. Готовят принадлежности для размечивания, инструмент для распределения смесей, емкость для составления рабочих растворов.
  2. Почистить поверхность утепляемого пола бани от старого декоративного покрытия. Если оно отсутствует – землю выравнять и провести подробную трамбовку. Древесный пол обрабатывают антисептиками.
  3. Для устранения поглощения влаги в керамзитовый песок организовывают гидрозащиту. Применяют для этого особенные материалы или толстую пленку из полиэтилена, укладку которой проводят с напуском на стенки помещения выше линии расположения материала для утепления. После финальной укладки материала для утепления избытки водоизоляции отрезают до необходимой длинны. Стыки пленки объединяют при помощи обычного скотча или иным вариантом.

Кладка водоизоляции под теплоизолятор пола

  1. Дают одинаковую высоту укладки материала для утепления по напольной поверхности при помощи выставления строительных маяков. Методика их установки стандартна, с учетом высоты наполнения гранулами керамзитового песка не меньше 150.0 мм. При этом нужно рассчитать уклон покрытия в сторону слива канализации.
  2. Засыпка гранул керамзитового песка ведется до отметки «маяков» последовательным уплотнением участков. Разрешается кладка керамзитового песка в упаковочных мешках с нарушением цельности. Промежутки заполняются россыпью состава.
  3. С целью укрепления теплоизоляционной подушки из керамзитобетона проводят укрепление специализированной смесью, состав которой включает цемент соотношением 2-ух частей к трем песка с водой до 20 процентов от массы. Готовым составом одинаково наполняют пустоты между гранулами. Эта технология предусматривает защиту от попадания влаги и укрепляет теплоизоляционный слой, предотвращая проседание. Смесь рабочие называют «молочком».
  4. После полного схватывания «молочка» приступают к работам по развитию стяжки из бетона, ее толщина 30.0 – 40.0 мм. Специальные требования к стяжке не учтены.
  5. Если планируется покрытие пола из досок из дерева, то теплоизолятор ложится в ниши между брусками из древесины с подготовительной прокладкой в них защитной каст-пленки.

Главное! Для перехода к работам после заливки «молочка» или стяжки из бетона требуется обеспечить полное высыхание составов. Сроки варьируются все зависит от температуры и влаге помещения.

Для ускорения процесса схватывания устраивают сквозное проветривание.

 Отсутствие вентиляции может привести к выделению влаги на основном напольном покрытии и сокращению сроков его эксплуатации с одновременным ухудшением наружного вида.

Читайте также  Как срубить баню своими руками

Если исходить из вышеизложенной информации, делаем вывод, что точка зрения индивидуальных хозяев о необязательном утеплении помещения бани со стороны пола связана с существенными затратами средств и времени – неправильно. Они оправдаются с избытком удобным времяпровождением в помещении с полами с подогревом и жаркой сауны. Отсутствие теплопотерь даст возможность прогревать баню быстрее и небольшими затратами энергии, тепло сохраниться намного продолжительный срок. При этом утеплительные работы пола не предполагают наличие у хозяина необыкновенной подготовки – достаточно бытовых способностей и инструмента, имеющегося в доме за городом.

Порядок выполнения работ профессионалами для утепления пола представлен на видео ниже.

Порядок работы по утеплению пола.

Источник: http://offthevylc.ru/polezno-znat/pochemu-v-bane-holodnye-derevjannye-poly-kak.html

Почему в бане плохо работает вентиляция? Основные причины и методы их устранения

Одна из схем вентиляции бани

«Баня без пара, что щи без навара!»

Всем читателям блога огромный привет!

Думаю, не ошибусь, когда скажу — большинство мужчин строящих загородные дома имеют непреодолимое желание построить и обустроить баню. Многие делают её собственноручно, это и для финансов экономнее и за качество уверенности больше.

Поэтому решил рассказать о важном моменте, который порой остаётся без должного внимания. Про вентиляцию. От её качества зависит не только комфорт банного процесса, но и долговечность строения. Итак, – почему в бане не тянет вентиляция?

Для начала определим главный признак плохой вентиляции. Сразу оговорюсь, неважно какая – принудительная или естественная.

Признаки плохой вентиляции

  1. Неприятный запах застоявшегося воздуха;
  2. Отсутствие жирных следов на вытяжной решётке;
  3. Появление конденсата в некоторых местах помещения (обычно на потолке, реже на стене)

«Проверьте. Если при поднесении к вытяжке горящей спички, пламя не раскачивается – вентиляция неэффективна».

Некоторые скептики (найдутся всегда) будут спорить – нужна ли полноценная циркуляция или достаточно «одну дырку в потолке сделать». Специально, для них, усугубим последствия.

Вытяжной вентканал в парной

Плохой запах вызывает некомфортные ощущения. Дышать спёртым воздухом неприятно. Освежители воздуха здесь не актуальны, а воздействие активными химическими реагентами в таких помещениях, крайне нежелательно.

Последствия: «аромат» настолько въедается, что становится для Вашей бани, визитной карточкой.

На секунду вспомнил ситуацию. В городе есть дорогой парфюмерный магазин, расположенный на первом этаже жилого здания. Однако из-за проблем с канализацией, находящейся в подвале, в помещении, как говорят французы не «комильфо». Представляете?

Вредная атмосфера уменьшает целебное действие сауны. Говоря проще – потеть надо в чистом воздухе.

В затхлой парной, «отходящие» от человека пары (содержащие шлаки и токсины), не имея возможности улетучится, оседают на поверхность кожи находящихся людей.

Последствия: сомнительный оздоровительный эффект и головные боли от угарного газа.

Преждевременное разрушение помещения. Недостаток кислорода приводит к переувлажнению, а это, в свою очередь способствует образованию споров грибка и возникновению очагов гниения дерева. Симптом – запах грибка и плесени.

Заглушка для банного вентканала

Последствия: замена обшивки (полная или частичная). Вагонка может сгнить за 2-3 года.

Суммирую вышесказанное. Плохой воздухообмен в бане, приводит к потере друзей, здоровья и денег. (Грустная истина) Убедил?

Теперь кратко — для чего нужна система вентиляции в бане

  • а) доставлять чистый воздух людям;
  • б) обеспечивать быструю просушку дерева.

Забегая вперёд, о том, что не должна делать вентиляция. Да, да, есть правильно организованная, а есть неправильно. Вот про неё и скажу.

Приточная вентиляция не должна нарушать температурный режим. Это когда сауна не греется по причине избыточной подачи уличного воздуха;

Вытяжная вентиляция должна эффективно «расслаивать» потоки. То есть, удалять из парной воздух насыщенный углекислым газом, а не свежепоступивший.

«Поскольку тёплый воздух имеет меньшую плотность чем холодный, то он всегда стремится вверх (со школы помним). Поэтому канал приточки ставится в нижней части бани, а вытяжки в верхней» (Классика жанра).

Частое явление — делают обычное отверстие в стене. Во время парных процедур, закрывают его заглушкой. А после, открывают и хорошо проветривают помещение. Пример подобных вентканалов — на фото выше…

Перехожу к сути: как работает?

До начала работ следует понимать – устройство вентиляции зависит от типа объекта. То есть, организация воздухообмена для кирпичной, деревянной и каркасной парилки, имеют различия.

Например, в срубах воздух поступает снизу. Нижние венцы в стенах русской бани укладывают так, чтобы в помещение беспрепятственно «затекал» нужный объём воздуха.

  Есть и другой вариант, когда в парилке есть печь-каменка.

Когда она работает, воздух движется из комнаты в поддувало. Но время процедур, дверь в парилку слегка приоткрывают. Такое решение не универсально, оно функционирует только во время работы печи. Печь выключена — вентиляции нет.

В каменных и каркасных помещениях бань естественная циркуляция, как правило, не применяется. Поэтому надо продумать схему вентканалов, точки расположения отверстий с вентиляционными решётками и место установки оборудования.

Как сделать вентиляцию?  Ключевые моменты

В помещении необходимо иметь два канала. Один для притока свежего, другой для удаления отработанного воздуха.

В принципе, может быть и больше, но два – оптимально.

Правильная циркуляция зависит от месторасположения и размера каналов, а если используется принудительная подача, то и от силы нагнетающего и вытяжного вентиляторов.

Неправильный подбор параметров – главная ошибка.

Результаты — слабые конвекционные потоки, неспособные освежить атмосферу или делающие этот процесс долгим (по санитарной норме, кратность воздухообмена парилки составляет от 5 до 10 раз за час, что на деле определить практически не возможно).

Чрезмерный воздухонапор и приходящий с ним холод, несут сквозняки для спин парильщиков. Тоже ничего хорошего…

Для вентиляции может быть достаточно аэрации.

* С этой целью в рекомендованных местах размещают отверстия с защитными заслонками соответствующего сечения.

Довольно часто на эти отверстия устанавливают специальные вентиляционные клапаны. Довольно практичная и интересная «штука».

* аэрация — естественный воздухообмен.

Варианты размещения приточно-вытяжных каналов

«Где, где?.. места знать надо» (из к/ф «Афоня»)

Над печкой

Отверстие для притока делается выше каменки. А на противоположной стене обустраивается вытяжное. Оно размещается не менее чем на 1 метр ниже входного.

Как действует: прохладный воздух поступающий снизу, «подталкивает» вверх горячий воздух, где тот находит выход. Кроме того, давление горячего воздуха вверху не позволяет холодному зайти в помещение через верхний канал.

За печкой

Отверстие для притока располагаем за печью в нижней части стенки. Вытяжные каналы можно провести в полу и «прогоняя» под полом, собирать в трубу (оборудованную вытяжным вентилятором), с выбросом на улицу.

Как действует: входящий в парилку воздух скользит по горячим стенкам печи и прогревается. Поэтому нет ощущения холодного воздуха.

Исходящий под поверхностью пола горячий воздух, «бесплатно» отдаёт тепло подполу, подсушивая его и устраняя развитие грибков и плесени.

Но это уже принудительный вариант, без вентилятора просто не будет работать.

Под печкой

Входное отверстие делаем возле печи и как можно ниже. Выходные – напротив неё, в углу.

Первое создаём на высоте 1 метра от пола, второе, под потолком (но не в потолке).

Оба отверстия соединены коробом, с горизонтальным воздуховодом, выходящим на чердак или через крышу.

Как действует: Холодный воздух, входящий в помещение, сталкивается с горячей печью, нагреваясь всплывает вверх, где его «ждёт» вытяжное отверстие.

Вытяжка расположена под полом

Приточка делается с задней стороны каменки на высоте 1,5 м от её уровня. Вытяжку ставим на полу, вентилятором под полом. Расстояние между приточным и вытяжным отверстием: 30-50 см.

Как действует: сначала поступающие массы воздуха, нагреваясь от каменки, всплывают вверх.

Отдав тепловую инерцию вверху, остывают и постепенно опускаются вниз, где утилизируются через напольный вентканал.

Преимущество такого способа – сбалансированная (то есть равномерная) температура, по всей высоте помещения.

«в этом варианте, чтобы дольше сохранять тепло, вытяжку делайте как можно ниже».

Общий совет: сечение проёмов при расчёте соотносится к общему объёму парилки.

Читайте также  Кирпич для бани какой использовать

Другие варианты:

  • Нет возможности сделать, как сказано — делайте приточку возле печки (как можно ниже), а вытяжку на противоположной стене в 30-40 см. от потолка. С моей точки зрения – самый простой и естественный вариант;
  • Если в бане только одна внешняя стена, располагайте входное отверстие в 30 см от пола, а выходное в 30 см. от потолка;
  • В случае, когда баня работает беспрерывно, поддувало печки используется как вытяжное, а для притока делайте отверстие в стене, напротив, по высоте уровня жаровни.

Пожалуй, всё, что хотел рассказать, не отнимая особо Ваше время. Если в бане плохо тянет вентиляция – ищите причины в сделанной схеме.

Используйте физику: жар вверху, холод внизу. Следовательно, приток – низ, отвод – верх. Схема идеальна для естественного воздухообмена.

И не забывайте проветривать парную после всех процедур, открыв в ней окно и двери.

Анекдот в тему: «Путаны, решившие сломать стереотипы, напились в бане и вызвали депутатов».

Искренне надеюсь, что изложенное будет кому-то полезно. Подписывайтесь в блоге и знакомьте с материалом интересующихся друзей.

Успехов и хорошей вентиляции Вашей баньке!

Цитата мудрости: Завтрашний день – это старый плут, который всегда сумеет вас провести.

Источник: https://postroibanu.ru/raznoe/pochemu-v-bane-ploxo-rabotaet-ventilyaciya.html

Устройство горячего протекающего пола в бане: опыт из первых рук

Проблема тяжелого пара, постоянно холодных полов, гниющих половиц и затхлости в парной знакома многим банщикам не понаслышке. На самом деле, все это решаемо, особенно на стадии строительства.

Хороший эффект дает использование проливного пола (с щелями), прогреваемого и просушиваемого за счет вентиляции.

Попробую объяснить, как данное техническое решение удалось реализовать мне в каркасной бане на винтовых сваях.

Проливной пол – это классика, нет ничего сложного. Доски укладываются не впритык друг к другу, а с небольшими щелями. Вода, которая попадает на пол, просачивается через эти щели в подпол.

Там она остается некоторое время. Если подпол не продувается и остается холодным, появляется запах сырости, постепенно доски пола начинают гнить.

Кроме этого отмечается тяжелый пар, духота, появляется ощущение, что нечем дышать. Приятного мало.

Конечно, стоит отметить, что такая неприятность – общая, как для проливных полов, так и для обычных деревянных, с уложенными впритык половицами. Дерево, как ни крути, впитывает влагу и от этого начинает гнить.

Решить проблему можно посредством включения пола и подпола в общую систему вентиляции банных помещений.

То есть нужно сделать так, чтобы теплый воздух из парной мог попасть в подпол, прогреть и просушить мокрые половицы.

За счет конструктива проливных полов (наличия щелей) «заставить» горячий воздух опуститься в подпол и сделать там свою работу достаточно легко.

В моей бане это реализовано следующим образом:

  • в мойке и парилке используется проливной пол с общим подполом в виде поддона;
  • стены мойки и парной изолированы и разделены герметичной перегородкой;
  • печь внедрена в перегородку между мойкой и парилкой, топка выполняется со стороны мойки;
  • воздух для топки берется только из мойки (при закрытых дверях и окнах);
  • наружный воздух в баню подводится через вентканал, расположенный под конвекторами печи, доступа воздуха в парилку через другие каналы не предусмотрено.

При топке печи и возникновении тяги, внешний воздух через вентканал поступает к конвектору, прогревается и поднимается вверх – под потолок парилки. Постепенно он остывает, опускается и, под действием тяги, проходит через щели проливного пола в подпол.

Повторюсь, что подпол в моем варианте пола представляет собой герметичный поддон и прогретый воздух, попав в него, не рассеивается, а выходит через щели пола в помещение мойки. Затем – попадает в топку печи. Таким образом, воздух движется по контуру, продувая и прогревая подпол.

Следующие фото наглядно иллюстрируют технологические решения для описанной схемы вентиляции:

Перегородка между мойкой и парной, печь встроена в перегородку

Под печкой находится вентканал, через который осуществляется доступ наружного воздуха к конвектору

Отверстия вентиляционного канала в ростверке

В этом нет ничего сложного. Достаточно установить печь между мойкой и парной, устроить между лагами вентиляционный канал для подвода воздуха к конвекторам печи.

И проливные полы с герметичным подпольем включатся в систему вентиляции.

Теперь я подошел к самому главному вопросу, которому и посвящен мой фотоотчет, — вопросу устройства горячих проливных полов.

Шаг #1. Монтаж ростверка и лаг

Устройство пола я начал после того, как были вкручены и залиты бетоном винтовые сваи, служащие фундаментом для моей строящейся бани. Высота столбиков над землей – 50 см, всего 10 штук.

Первый шаг – монтаж ростверка.

Его я составил из горизонтальных лежней (доски 200х50 мм), выходящих во внутреннее межсвайное пространство и вертикально установленных досок 150х50 мм.

Доски балки скреплены саморезами и прибиты гвоздями. Ростверк установлен на сваи и прикручен к ним анкерными болтами.

Лаги уложены на лежни, стянуты через вертикальные доски ростверка саморезами и прибиты гвоздями 100 мм.

Все доски антисептированы ХМФ БФ. По проекту, под ростверк будет задвинут поддон из поликарбоната и прикручен к лежням.

Ростверк уложен и прикручен к оголовкам свай

Шаг #2. Устройство вентканала

Чтобы обеспечить подвод воздуха к печному конвектору, в двух межлаговых промежутках (под печкой), был сформирован вентканал.

Для этого я просверлил отверстия в доске ростверка, закрыл проем между лагами ригелями, подшил снизу лист OSB, швы промазал герметиком.

Отверстия в доске ростверка — для доступа воздуха в вентиляционный канал

Лаги под днищем печи, формирующие каркас вентканала

Дно вентканала из листа OSB

Крышку для вентканала сделал двойной, также из OSB.

В первой части крышки (она устанавливается капитально, не снимается), я вырезал отверстия, которые будут размещаться под дном печи.

Накрыл их мелкой металлической сеткой – для защиты от попадания пыли и грязи.

Вторую часть крышки ничем не закреплял, ее можно снимать, чтобы прочистить вентканал в случае необходимости. Место стыка заклеил сантехнической лентой.

Сверху на крышку положил две пластины СМЛ с вырезанными окошками так, чтобы они совпали с отверстиями в крышке вентканала. Все швы перекрыл герметиком.

В результате у меня получился вентканал с термозащитой.

Крышка для вентканала сделана двойной с двумя отверстиями, через которые воздух будет попадать к конвектору печи

Стекломагниевый лист (СМЛ) — негорючий материал, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами

Снаружи я поставил на отверстия вентканала анемостат, чтобы иметь возможность блокировать доступ к каналу (снижение тяги, защита от насекомых). Там же поставил приточный вентилятор, чтобы усилить приток свежего воздуха.

Анемостат позволяет открывать и закрывать вентканал по мере надобности

Приточный вентилятор позволяет увеличить приток наружного воздуха в парилку

Шаг #3. Сборка поддона

Напомню, что конструкция проливного пола у меня состоит из двух частей – непосредственно пола (половиц на лагах) и герметичного поддона, который задвигается под ростверк.

Начну с поддона. Составлен он из деревянного контура (доски) и поликарбонатного дна со сливом. Форма поддона – самая простая, предусматривающая наклон досок корпуса в правый угол ростверка. Туда идет слив.

Корпус сколочен из досок 150х50 мм, обработан антисептиком ХМФ БФ.

Материал днища – поликарбонат, используемый для теплиц, толщиной 4 мм.

За него я не переживаю, это один из самых надежных и прочных конструкционных пластиков. Поликарбонат прикручен к доскам корпуса саморезами клопами.

Места прилегания шляпок с поликарбонатом защищены сантехническим скотчем.

Поликарбонатный лист прикручен к деревянному корпусу поддона

Чтобы поликарбонат не прогибался, дно усилено деревянными рейками.

Рейки не позволят поликарбонатному дну провиснуть и треснуть под собственным весом и весом воды

Место слива подбито снизу треугольной накладкой из OSB. Все швы, стыки промазаны герметиком.

Место слива воды из поддона

Готовый поддон задвинут под ростверк, смазан герметиком, поддомкрачен и прикручен к доскам-лежням сантехническим болтами. Стыки пролиты герметиком.

Читайте также  Как правильно заготавливать веники для бани

Поддон задвинут под ростверк бани

Установка домкратов и поднятие поддона к лежням ростверка

Поддон получился очень герметичным, вода уходит только через слив.

Когда же слив забивается (мылом, мелким мусором), то вода стоит в поддоне, как в корыте.

Этим обусловлена необходимость проверять состояние поддона и чистить слив по мере необходимости.

Поддон прикручен к ростверку

Чтобы схема вентилируемых полов работала, не обязательно делать специальный поддон, как у меня. Главное, чтобы подполье было герметичным.

Например, бетонным при использовании ленточного фундамента. Тогда стены фундамента станут стенами подполья.

Но! Продухи придется затыкать во время протопки бани, иначе вместо прогрева пола можно получить выпадение конденсата на поверхностях подпола.

Шаг #4. Укладка половиц

В качестве половиц я решил использовать сухие строганные доски. Уложил их на лаги, оставил щели.

Доски ничем не закреплял, просто выложил и все – благо, они тяжелые, поэтому практически не «гуляют». Такое решение помогает мне упростить уход за поддоном и его чистку.

После посещения бани, доски снимаются, ставятся на ребро и высушиваются. Поддон можно помыть и почистить слив.

https://www.youtube.com/watch?v=UWsEDRKpIs8

Половицы пола уложены с зазорами — для стока воды и свободной циркуляции воздуха

Горячий проливной пол в парной — достойное решение проблемы тяжелого пара и затхлого воздуха в бане

Результаты

В результате у меня в бане всегда теплые и сухие полы. А еще – легкий пар и быстрое прогревание всех поверхностей.

По климату в бане имеется следующее:

  • При закрытых дверях и топке печи температура на полке поднимается до 45°C за 10-15 минут (при условии предварительного небольшого прогрева бани с открытыми дверями до температуры на полке 25°C).
  • Через час банных процедур, температура на полке составляет около 60°C, половицы нагреваются до 50°C. Пол становится приятно теплым, почти горячим, как и стены с полком.
  • Пол в парной высыхает почти мгновенно, а в районе мойки – за несколько часов.
  • В парной легко дышится, так как обеспечивается приток свежего воздуха (который сразу же нагревается у печи) через вентиляционный канал.
  • Нет необходимости частого проветривания.
  • Нет запаха затхлости.
  • Чувствуется, что воздух суше, чем в старых русских банях, но, конечно, не до такой степени, как в сауне. Повысить влажность просто – нужно подлить воду на каменку.

Некоторые недостатки тоже имеются, но они незначительны, во всяком случае, для меня.

Во-первых, КПД бани несколько снижено, так как постоянно идет подогрев свежего воздуха, нагретая порция сбрасывается на улицу.

Во-вторых, на горячем полу сильно нагреваются различные мыльные принадлежности и шампуни. Нужно искать им другое место или выносить за пределы парилки во время особенно интенсивного парения.

А вообще, мне моя баня нравится. Прогрев за минимально короткие сроки, свежий воздух, теплые сухие полы. Проблема затхлости, гниющих половиц и холодного пола полностью решена.

Евгений

Источник: https://stroy-banya.com/pol/ustrojstvo-goryachego-prolivnogo-pola.html

Полы в бане: что нужно знать

Моечная и парилка самые влажные помещения бани, именно здесь происходит главный расход воды. Использованная жидкость естественным образом собирается на полу бани.

Поэтому наиболее удобными являются бетонные полы, застланные деревянными решетками.

Такие решетки следует устраивать таким образом, чтобы было удобно их демонтировать, просушивать и время от времени обрабатывать антисептиками.

Но бетонный пол холодный, чтобы его хоть как-то утеплить такой пол конструируют на керамзитовом заполнителе, либо же прокладывают утеплитель в виде войлока пропитанного битумом, минваты и др.

В предбаннике, тамбуре, иногда даже в парилке и моечной иногда стелют деревянные полы, лучше сохраняющие тепло и более приятные для ноги.

 Еще до того, как начать монтаж пола в бане, следует заложить фундамент для печки-каменки, а также дренажный отвод использованной воды.

Дренажная система

Если у вас под баней песчаный грунт, который способен легко впитать воду, то для дренажной системы вполне хватит ямы под помещением моечной.

Ее размеры не должны быть меньше 60х60 см, а глубина должна достигать минимум 1 м. Эта яма заполняется песком, битым кирпичом или гравием.

Под остальной частью помещения грунт уплотняется с соблюдением небольшого уклона по направлению к сточной яме, и он также покрывается слоем щебня и гравия, а по периметру фундамента – цементируется уплотненной глиной.

Преимущества полов из пробкового дерева

Если же земля глинистая и не достаточным образом поглощает воду, тогда вместо ямы сооружают приямок для сбора жидкости и отвод посредством водосливной трубы.

Стенки приямка укрепляются кусками бетонными плитами, плоского шифера или другими водонепроницаемыми материалами, и заливаются бетоном.

Объем такого приямка определяется тем, каким будет расход воды, но он должен быть не меньшим 30х30х30 см.

Канализация в бане. Схема

На расстоянии 10-15 см от днища подводят водосливную трубу, а перед входом в нее устанавливается щит, который герметизирует вход в нее с установкой гидрозатвора, который предотвратит проникновение внутрь помещения бани неприятного запаха канализации.

Особенности строительства полов

Пол из бетона делается толщиной до 15 см на присыпке из песка и гравия.

Присыпка уплотняется с уклоном по направлению к приямку, и покрывается слоем бетона в 5 см, а затем тонким цементным раствором, чтобы выровнять поверхность пола. На подобный пол лучше всего уложить керамическую плитку.

Деревянные полы в бане делается из досок, которые настилаются напрямую на лаги или на деревянную обрешетку, смонтированную на этих лагах. Толщина досок будет определять расстояние между брусьями опоры.

Лаги ставят на бетонную или песчаную подушку и кирпичные столбики размером 25х25 см.

Лучше, безусловно, вместо деревянных лаг и кирпичных столбиков брать асбоцементные трубы, которые кладут на фунт, который предварительно уплотняется, либо же на бетонную подушку или насыпку из щебня. Пол из дерева может быть протекающим и герметичным.

Для протекающего, доски закрепляют на лагах с прокладкой гидроизоляции.

Расстояние между досками должно быть не меньшим 5 мм, чтобы был обеспечен свободный сток воды даже при разбухании древесины.

Для этого же на досках делают продольные фаски, чтобы их верхняя поверхность была слегка покатой.

Теплый пол в бане схема

Доски в таком случае лучше не жестко крепить на лагах, а стелить свободно, позволяя образовываться зазору между ними и деревянными или резиновыми прокладками.

Кроме того такой способ позволяет после окончания банных процедур доски снять, перевернуть другой стороной и просушить, а также спокойно обрабатывать периодически антисептиками.

Пол, который не должен протекать сооружается без зазоров из шпунтованных досок.

Тогда один конец уложенной доски должен располагаться ниже противоположного, и со стороны нижнего конца проводится лоток для сбора воды, который будет направлять ее в приямок.

В помещении моечной пол можно застелить линолеумом.

Его куски должны быть спаяны и склеены между собой, дабы не допускать утечку влаги под него, в противном случае и линолеум и деревянный пол под ним могут начать гнить. Именно поэтому не рекомендуется пол покрывать лаком или красить.

Вентиляция полов

Главным условием для поддержания в нормальном состоянии пола и стен является хорошая просушка бани после ее использования.

Чтобы удалить влажный воздух из-под пола и хорошо его высушить, пространство над ним должно иметь хорошую вентиляцию.

Она делается при помощи специального стояка, который собирается в одном из углов помещения мойки. Такой стояк имеет выход выше поверхности крыши бани.

Полная вентиляция полов в бане может быть также осуществлена при помощи размещения поддувала печки-каменки ниже уровня пола или его сообщением с теми слоями простым съемным коробом, изготовленным из листовой стали.

Вне зависимости от конструкции банного пола, места его стыков со стеной обязательно следует защитить от возможности попадания воды посредством монтажа экранов из полос рулонного водоизолирующего материала или битума.

А теперь давайте посмотрим видео, как не нужно делать пол в бане:

Удачи в строительстве пола!

Источник: http://strourem.ru/remont-pola/poly-v-bane-chto-nuzhno-znat.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: